Школа безопасного вождения АСпорт |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Школа безопасного вождения АСпорт » Автомобили участников » VolksWagen Caddy Life TDI
Стало хандрить сцепление.
Активно используя торможение двигателем ты мог и маховик убить. В таком случае замена сцепления сама по себе уже не поможет.
Кстати, у ребят к которым я сам езжу, ценник погуманнее и руки растут откуда надо. Если нужно - могу поделиться контактом.
AlexBMW
Активно используя торможение двигателем ты мог и маховик убить.
Да, но как? 
Да, но как?
Я тоже не знаю.
Вскрытие покажет.
Матвей
Думаю, время сцеплению подошло....
Думаю, время сцеплению подошло....
Ну вот кстати, а сколько вообще средне-статистически живет сцепление?
150т.км. - это мало, нормально или много?
Да, но как?
Элементарно, Ватсон 
150т.км. - это мало, нормально или много?
Нормально имхо. Даже хорошо при активной манере езды и частом "торможении двигателем".
Я на Бэхе заводское всю корзину сцепления и маховик поменял где-то после 200 тыс. пробега - они уже совсем "кончались". На корейцах люди меняют через 50-70 тыс., правда иногда и через 20
Я вот тут все думаю про маховик 
Я как он убивается?..
Ну то есть теоретически конечно понятно, убить можно все что угодно и очень быстро, но тем не менее...
Что такого в торможении двигателем? Чем оно отличается от разгона? Ничем.
Таже самая нагрузка, только в другом направлении.
Я вот как понимаю.
Самый большой износ у сцепления происходит при начале движения от момента касания диска с маховиком до момента полного прекращения пробуксовки. Именно при троганьи с места народ частенько "сжигает сцепление", допуская больше пробуксовки, чем это необходимо.
Потом при переключениях происходит тот же процесс, но нагрузки на сцепление в движении уже гораздо меньше, куда больше на те же синхронизаторы.
Торможение двигателем - это всего лишь замедление с помощью трансмиссии, т.е. на передече. Как тут изнашивается сцепление? Трения ведь нет.
Принцип работы и конструкция сцепления сильно схожи с работой и конструкцией тормозов. При чем нагрузки на тормоза гораздо больше, но тормозные диски при нормальном раскладе, меняют через 3-4 замены тормозных колодок, а то и больше.
Соответственно вопрос - почему должен умереть маховик, когда конструктивно все сделано так, чтобы он жил явно дольше, чем то же диск-сцепления?
почему должен умереть маховик, когда конструктивно все сделано так, чтобы он жил явно дольше, чем то же диск-сцепления?
Насколько я понимаю, не претендуя на знание вопроса, дело в моменте соприкосновения маховика с диском сцепления. В определенных режимах - если переключаться вниз без подгазовки и бросать педаль - при этом может здорово убиваться не только сцепление, но и маховик. А так да, у маховика ресурс больше и его, по идее, должно хватать на всю жизнь авто. При спокойном гражданском вождении.
бросать педаль
Безусловно!
Сцепление нельзя бросать, даже если используется перегазовка, все равно отпускать надо как можно плавнее. И дело не только в износе сцепления и КПП, а еще и в безопасности. От резкого толчка может и в занос, например, бросить.
если переключаться вниз без подгазовки
Обычно стараюсь преключаться вниз с подгазавкой, либо очень плавно отпускаю сцепление.
В определенных режимах
А вот тут нужно конкретнее.
В каких именно режимах? Что это за определенные режимы? Сколько их вообще? Режим чего имеется ввиду: работы сцепления, КПП, двигателя, скорости движения?
Матвей
Имелась в виду синхронизация оборотов трансмиссии и двигателя за счет проскальзывания дисков сцепления. Вообще, конечно, есть синхронизаторы, но их возможности тоже не безграничны. Если на скорости 90-100 резко воткнуть 2-ю передачу и бросить рывком сцепление - вот это оно. Мне как-то один товарищ убил маховик именно таким "маневром". Правда, тут многое зависит от особенностей конкретных моделей авто - у многих, наверное, пришла бы переборка ходовой. У меня вот пришлось менять маховик со сцеплением. Правда не сразу после "маневра", через некоторое время.
Имхо, если регулярно по-спортивному резко "тормозить двигателем" - эффект должен быть схожий, нет?
Обычно стараюсь преключаться вниз с подгазавкой, либо очень плавно отпускаю сцепление.
Тогда, мне кажется, все должно быть в порядке
если регулярно по-спортивному резко "тормозить двигателем"
Саш, давай уже с терминологией определимся:
Слово "резко" из спортивного лексикона исключаем вообще. Резко - это не спортивно, это НЕпрофессионально! Все делается быстро, но плавно и точно.
Торможение двигателем, вовсе не обязательно подразумевает переключение вниз - это всего лишь замедление на передаче. Т.е. чтобы тормозить двигателем вовсе не обязательно переключаться. Можно оставаться на той передаче, на которой ты двигался. Главное НЕ включать нейтраль и НЕ двигаться с выжатым сцеплением.
Спортивное вождение, или спортивный стиль вождения на обычной "синхронизаторной" МКПП, как раз подразумевает использование всякого рода приемов типа подгазовки и перегазовки, цель которых выравнивать обороты мотора и КПП и облегчить-продлить жизнь трансмиссия в целом и сцепления в частности.
Поэтому фраза: " если регулярно по-спортивному резко "тормозить двигателем", с точки зрание автоспорта НЕ корректна.
Позволь я перефразирую так:
Если регулярно резко бросать сцепление при преключении (в частности на торможении), то... эффект будет поразительный! 
Позволь я перефразирую так:
Если регулярно резко бросать сцепление при преключении (в частности на торможении), то... эффект будет поразительный!
Ок, согласен с такой редакцией.
Торможение двигателем - это всего лишь замедление с помощью трансмиссии, т.е. на передече. Как тут изнашивается сцепление? Трения ведь нет.
СОгласен, но, мне кажется, что и при активном разгоне (когда педаль сцепления отпущенна полностью), так же и при торможении двигателем (особенно когда идёт торможение с высоких оборотов) существует не большое проскальзывание диска сцепления о маховик, пусть и не такое значительное, как при переключении передачи..... ТАк что износ, имхо, есть, пусть и не значительный =)
Узнал по ценам - диск+корзина+выжимной от 11000р. По работе точной информации нет.В одном месте назвали 25000 за все вместе - з\ч+работа - дорого, имхо.
На Субару =)))))) Сцепление в сборе, оригинал стоит 11000р + работа 4000р =)))) Оказывается, субару дешёвая машина =))))
Оказывается, субару дешёвая машина
На BMW около 10 тыс. обошлось данное мероприятие, правда это было пару лет уже как =))
но, мне кажется, что и при активном разгоне (когда педаль сцепления отпущенна полностью), так же и при торможении двигателем (особенно когда идёт торможение с высоких оборотов) существует не большое проскальзывание диска сцепления о маховик, пусть и не такое значительное, как при переключении передачи..
Очень спорно...
Факты?
Если бы такое происходило, то сцепление очень быстро бы перегревалось и тогда вообще переставало бы сцеплять в итоге. Тем более на мощных автомобилях.
У меня был случай, очень давно на югах. Стоял в пробке на очень длинном подъеме. Жара больше 35. (вроде в ялте дело было)
От постоянного дерганья (старт -стоп, старт-стоп) сцепление перегрелось и в один "прекрасный момент", вместо того чтобы поехать вперед, машина осталасть стоять на месте с полностью отпущенным сцелением (хорошо хоть назад не покатилась). Пришлось откатиться на обочину и остывать. Где-то через минут тридцать все пришло в норму. Правда по приезду домой, сцепление все таки пришлось менять - сгорело таки.
Примечание.
Это был не Каддик!
Очень спорно...Факты?
Это просто моё предположение.....Не зря же ставят керамику и органику, ведь дело не только в старте, но говорят что и в разгоне, уже после отпущенной педали сцепления, керамика выигрывает, т.е. при разгоне на обычном сцеплении есть какие то потери. Тем более, мне кажется, поскольку диск сцепления не является однородной массой с маховиком, чисто теоретически, при высоких нагрузках , но оно должно проскальзывать, возможно это не столь большое проскальзывание, которое может повлиять на перегрев диска сцепления...
Надо подумать.
Полистаю тех. информацию, если что вычитаю - напишу.
Матвей, они пугают тебя!!!
СОгласен, но, мне кажется, что и при активном разгоне (когда педаль сцепления отпущенна полностью), так же и при торможении двигателем (особенно когда идёт торможение с высоких оборотов) существует не большое проскальзывание диска сцепления о маховик, пусть и не такое значительное, как при переключении передачи....
Никакого проскальзывания не может быть в исправном сцеплении, иначе (если оно проскальзывает) это называют пробуксовкой сцепления (его "ведет"), подванивает, обороты уже вроде как в норме, а машина пока еще не едет. Если сцепление проскальзывает, то активно изнашивается, может даже задраться накладка, и тогда заклепки,скрепляющие накладку и металлическую основу, потихоньку режут маховик. Бывают кривые корзины, к которым умельцы подбирают кривой диск, ставят на машину,но тогда тоже серьезного износа маховика нет при неповрежденных накладках, только троганье неуверенное: то все пучком, то как на грузовике.
Керамика выдерживает и большие температуры, и большие нагрузки, гораздо большие, чем обычное сцепление, однако требует аккуратного обращения, и (тут я не совсем уверен) отпускания без пробуксовки.
Органика.. ну не знаю, разве только какое-нибудь деревянное сцепление.... Ты,Денис, ничего не напутал с органикой? Сдается мне,когда ты это писал, то думал о красивых девченках...... 
однако требует аккуратного обращения, и (тут я не совсем уверен) отпускания без пробуксовки.
Да, об этом я неоднократно слышал от Гуленкова Е. и Галькевича А. когда спрашивал о том, почему раллисты всегда стартуют с пробуксовкой колес. Им приходится практически "бросать" сцепление, а чтобы при этом машина не заглохла, держать обороты на и выше момента при старте.
Левый внутренний ШРУС накрылся.
Цена оригинала минимум 8000р.
Китайский можно найти за 3000р.
Цена оригинала минимум 8000р.
Китайский можно найти за 3000р.
а "поставщик конвеера" ?
не обязательно же выбирать между китаем и оригиналом, есть промежуточные варианты
а "поставщик конвеера" ?
Да. Изготовитель подшипников INA FAG компания Schaeffler.
не обязательно же выбирать между китаем и оригиналом, есть промежуточные варианты
В том то и дело, что варианта два. Больше я не нашел.
В том то и дело, что варианта два. Больше я не нашел.
Хм, в принципе со шрусами такое может быть. Скинь номер. Или взял уже?
Матвей
привод дешевле в сборе на разборе взять, думаю..
Или взял уже?
Взял уже.
привод дешевле в сборе на разборе взять, думаю..
Кот в мешке...
Цена может и будет дешевле, но врядли на много, а вот сколько он после установки проходит...
морозным утром!
морозным утром!
Бензин VS дизель!
Пока оба заводятся исправно.
Дизелек стал хандрить на высоких оборотах правда, но это устранимо, меняем топливный фильтр.
у вас их два теперь?
Вы здесь » Школа безопасного вождения АСпорт » Автомобили участников » VolksWagen Caddy Life TDI